多年份香槟和无年份香槟的区别

2021 年，香槟生产商Louis Roederer决定停止生产其最畅销的无年份 Brut Premier，取而代之的是一款名为“Collection”的全新多年份特酿，成为头条新闻。它是最新一家宣布此类改变的生产商，紧随 Jacquesson 等酒庄的脚步，Jacquesson在 20 多年前放弃了非年份混合酒，转而采用 Cuvée 七系列。

除了 Jacquesson，其他一些酒庄也提供多年份产品：Krug生产 Grand Cuvée，Laurent Perrier生产 Grand Siecle Iterations，Champagne Lallier 生产多年份瓶装 Serié R(“R”代表“Recolte”，法语单词“收获”)。但这些多年份葡萄酒与非年份葡萄酒有什么不同吗?

答案是响亮的“oui”。

什么是非复古?

如果您曾经享用过一瓶价格适中的黄色标签Veuve Cliquot或蓝色标签Nicolas Feuillatte，您可能对非年份香槟比较熟悉——这些葡萄酒在酒标上没有指定单一的收获年份(也称为“年份”)标签。葡萄酒行业长期以来一直使用“非年份”(有时写作“NV”)一词来表示用几个收获年份的葡萄酿造的葡萄酒。这在香槟区是一个特别重要的做法，在那里保留葡萄酒储备以减轻糟糕的生长季节的影响。

香槟初学者指南

“传统上混合酒是为了避免年份对产量和质量的影响，” Station Oenotechnique de Champagne (SOEC)的酿酒师 Maximilien Bernardeau 说。“[混合物也有助于]年复一年地保持同样的味道。”

根据香槟委员会提供的数据，非年份瓶装香槟占全球运送的香槟的 75% 以上。这些葡萄酒的部分魅力在于，由于它们每年酿造，而且产量很大，因此它们通常比陈年香槟更丰富、更便宜。无论发布日期如何，它们都具有一致的风格和熟悉的风味。

多年份的细微差别

虽然所有非年份香槟在技术上都是“多年份香槟”，但选择使用该特定措辞的生产商希望将这些瓶装酒与典型的自酿混合酒区分开来。由于“多年份”一词不受原产地名称控制 (AOC) 规则的约束，因此每个酒庄选择混合的方式可能会有很大差异——他们只需要遵守与标记他们的产品时相同的准则即可葡萄酒作为非年份酒。

对于 Louis Roederer 来说，新的多年份工艺涉及一种由“储备 perpetuelle ”酿造的基酒，很像制作雪利酒时使用的 solera 系统：将较旧年份的储备保存在一个大桶中，该大桶中会补充当前的葡萄酒收成。对于 Jacquesson，基酒来自最近收获的葡萄酒，辅以 20% 到 30% 的储备酒。在 Krug，Grand Cuvée 以特定的收获年份为中心，然后与来自十年或更多不同年份的数十种葡萄酒精心混合。Lallier 专注于混合少量年份年份的单一收获，而 Laurent Perrier Grand Siecle 只混合三个杰出的年份年份。

非年份葡萄酒力求年复一年的统一性和一致性，而多年份葡萄酒则设法保持更独特的风格。它们还旨在突出特定收成的最佳属性，并为每瓶装瓶提供独特的特性——所有通常只与年份香槟相关的特性。

Louis Roederer 酒窖主厨 Jean-Baptiste Lécaillon 说：“我们现在将我们的多元年份与复古哲学相结合，而不是非复古哲学。” “每种调配——242、243——都有其独特的个性和独特之处。这赋予了每款葡萄酒真正的身份，几乎就像一个年份。”

复古的垫脚石

陈年香槟只在最特殊的年份酿造，这就是为什么它们受到葡萄酒收藏家和鉴赏家的高度追捧，并且经常为特殊场合保留。对于起泡酒的休闲饮用者来说，涉足陈年香槟可能是一项代价高昂的尝试;许多瓶子的起价超过一百美元，根据年份和供应情况，价格可能高达数千美元。

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Bernardeau 说：“即使是定性的年份也不完美，除了像 2008 年这样非常罕见的年份。” “[多年份，即]混合最好的年份以获得高品质的cuvée，通常比单一年份更好。”

多种年份的选择不一定便宜，但它们通常比单一年份的选择更容易获得。他们还可以提供有关复古变化的洞察力和教育，而不会失去品牌标志性风格的一致性。这些混酿结合了年份和非年份特酿的精华，是探索的完美工具。

Lecaillion 补充道：“将我们的雄心壮志提升为多年份葡萄酒，让我们摆脱了之前强加的任何公式。”

简而言之，多年份香槟可能属于非年份酒的范畴，但这一类别让酿酒师有更多的创作空间，因为他们不会尝试酿造与前一年完全相同的葡萄酒。由此产生的葡萄酒通常更具表现力和复杂性，并且可能更适合陈酿。

对许多人来说，这使它们比典型的非年份香槟更胜一筹——值得举杯品尝。

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